Recentemente, uma leitora (Sra. Donna White) perguntou: “Quantos anos as videiras precisam ter para produzir um bom vinho? A sabedoria convencional diz que as vinhas mais velhas produzem os melhores frutos. Isso é verdade? ”
De todas as muitas ambigüidades do vinho, “vinhas velhas” parece ser uma das mais problemáticas. Cada agricultor que conheci, em todo o mundo, que tem vinhas velhas insiste que vinhas mais velhas são melhores. No entanto, eu conheci um bom número de produtores que sugerem que a 'admiração pela vinha velha' é, se não uma bobagem, então certamente exagerada e superestimada. Não por acaso, esses mesmos zombadores não estão de posse de vinhas velhas.
Então, em quem você vai acreditar? As vinhas velhas realmente fazem diferença? E do ponto de vista de um amante do vinho, é o suficiente para fazer pender a balança se você deve comprar uma garrafa em particular ou não? Às vezes, os vinhos assim rotulados são mais caros (como na Borgonha, por exemplo), mas às vezes não (como na Espanha, Argentina e até mesmo na Califórnia com Zinfandel, por exemplo).
Primeiro, o que exatamente é uma “videira velha”? Ninguém sabe. Muito depende de onde você está sentado. Se acontecer de você ser um produtor, digamos, na Argentina ou na Espanha, ambos os quais são repletos de vinhas de 60 a 100 anos, a noção de 'velho' apenas começa na marca de meio século. Em Oregon ou na Nova Zelândia, relativamente novatos no jogo, você se sentiria muito bem em relação ao seu vinhedo por poder se orgulhar de vinhas com 25 anos de idade, quando as de muitos locais vizinhos têm metade dessa idade ou menos.
Minha própria referência para o título é algo próximo à marca de meio século. Não há necessidade de ser excessivamente preciso ou prescritivo sobre isso. Da mesma forma que prefiro banqueiros e médicos com cabelos grisalhos, gosto de ver vinhas que já viram 40 ou 50 safras. Meu palpite é que quaisquer qualidades que existam além da marca de meio século provavelmente se aproximam da categoria de rendimentos decrescentes. Mas eu não me importaria em jurar isso.
Ninguém pode dizer com certeza se os efeitos presumidos das vinhas velhas aumentam além de uma certa idade. Uma videira de 100 anos oferece quatro vezes mais “especialidade” do que uma simples muda de 25? Ou os efeitos percebidos de vinhas velhas surgem em uma certa idade - digamos 30 anos - e então se estabilizam em, digamos, 50?
E para complicar ainda mais as coisas, as vinhas velhas são definidas estritamente por suas raízes? O Saucelito Canyon Vineyard em Arroyo Grande, na costa centro-sul, cria um dos maiores Zinfandels da Califórnia. Seus proprietários enxertaram novas mudas de Zinfandel nas raízes originais de Zinfandel ainda vivas de 1880, que eles literalmente descobriram quando limparam a vegetação rasteira.
Essas são “vinhas velhas”? Eu penso que sim. No entanto, alguém poderia dizer que uma nova muda não representa mais o legado genético original implícito no conceito de uma 'videira velha' - uma versão videira de 'vinho novo em garrafas velhas'. Ou seja, as vinhas velhas são uma espécie de repositório de material vegetal que vai além dos antigos sistemas de raízes.
O grande produtor do Barolo, Aldo Conterno, me disse que não usará a fruta Nebbiolo de vinhas com menos de 25 anos para nenhum de seus vinhos rotulados como Barolo. O Sr. Conterno também acredita que as vinhas com 40 anos são ideais, entregando uma tríade vencedora de raízes profundas, frutas com personalidade e rendimentos razoáveis.
Recentemente provei com Alejandro Fernandez de Pesquera na Ribera del Duero da Espanha e fiquei particularmente impressionado com um novato em seu portfólio chamado El Vínculo. Este vinho me surpreendeu porque vem da região de La Mancha, que fica a cerca de 320 quilômetros ao sul da Ribera del Duero, onde nasceu o Sr. Fernandez. Pelos padrões espanhóis, isso é um mundo de distância.
Fernandez disse que decidiu fazer vinho de La Mancha - uma vasta área plana com tanta reputação por vinhos finos quanto o Vale Central da Califórnia - porque encontrou um vinhedo de vinhas Tempranillo treinadas com cabeças de 60 a 100 anos. anos. “Era bom demais para deixar passar”, disse ele. E, de fato, El Vínculo é o melhor vinho de La Mancha que já provei.
O amor pela vinha velha é ardente entre os produtores de vinho de todo o mundo. Mas nem sempre foi assim. Quando Robert O'Callaghan, fundador da Rockford Wines em Barossa Valley, na Austrália, iniciou sua vinícola em 1984, ele pagou o triplo da taxa normal para a vinha velha Shiraz para encorajar seus fornecedores a reter suas vinhas velhas.
Por que ele precisava fazer isso? Porque na década de 1980 o governo estadual da Austrália do Sul ofereceu incentivos financeiros aos produtores de Barossa para 'modernizar' seus vinhedos arrancando suas vinhas velhas.
Agora, a multidão de Barossa está cantando - latindo, na verdade - uma melodia totalmente diferente. A Barossa Grape & Wine Association, um grupo comercial de 750 viticultores e 173 produtores de vinho, criou o que chama de Old Vine Charter, um inventário das vinhas restantes de Barossa, que são respectivamente classificadas como Old Vine (35 anos ou mais), Survivor Vine (75 anos ou mais) ou Centurion Vine (100 anos ou mais).
As vinhas velhas apresentam desafios para o viticultor. Eles exigem muito cuidado. Os rendimentos costumam ser anormalmente baixos. A vinha velha é um amor que não ousa dizer seu nome ao banqueiro.
Mas economicamente à parte, os viticultores parecem apreciar vinhas velhas. Pergunte a um proprietário sobre sua vinha velha e, como acariciar um velho cavalo favorito e confiável, eles falarão sobre a regularidade da produção de vinha velha.
Onde as vinhas jovens podem variar de safra a safra - com extremos de produção e proporções imprevisíveis de níveis de açúcar e compostos fenólicos dependendo do clima - as videiras velhas são estáveis. Suas uvas raramente são desequilibradas. E raramente são verdes também. Quase nunca se ouve falar de uvas verdes com vinhas velhas, mesmo em lugares que podem sofrer com épocas de cultivo decididamente frias, como a Borgonha.
E as vinhas velhas oferecem opções indisponíveis com as vinhas jovens. Você pode colher suas uvas mais cedo em certos climas (mais quentes), porque as uvas velhas geralmente atingem os taninos mais maduros mais cedo.
As raízes profundas das vinhas velhas são o seu maior trunfo. Em uma colheita chuvosa, o sistema radicular raso de uma videira jovem suga a água da superfície, inchando as uvas e diluindo o suco. No entanto, as vinhas velhas geralmente não são afetadas, pois suas raízes mais profundas não são afetadas por uma tempestade que passa. E em condições de seca, essas mesmas raízes profundas podem aproveitar as reservas de água no subsolo inacessíveis às vinhas mais jovens.
Então, as vinhas velhas são um negociador? É uma designação significativa que pode - ou deve - inclinar a decisão de compra? Só posso oferecer a opinião de um homem, com base em muitas conversas terríveis com produtores sobre este mesmo assunto, e apoiada, devo acrescentar, com meu próprio talão de cheques.
Sim, as vinhas velhas podem fazer a diferença. Todo mundo sabe que nada é mais importante do que o que os italianos chamam de forma evocativa a matéria-prima , o ingrediente básico. Se você tem um bom local e boa produção de vinho - o que dificilmente é acidental - então as vinhas velhas podem causar um impacto perceptível.
Esse impacto é duplo. Para nós, degustadores, o impacto sensorial dos vinhos de videira velha costuma ser encontrado no palato médio. Pense em um doce com núcleo duro e pronto. Em grande parte, isso é resultado dos baixos rendimentos que as vinhas velhas costumam oferecer. (Videiras velhas podem ser treinadas para bombear, no entanto).
Além disso, conforme o vinho envelhece e o frutado brilhante da juventude diminui, você tem a sensação de uma complexidade mais estratificada nas vinhas velhas. Este elemento de maturidade no vinho é muitas vezes essencial para decifrar o impacto das vinhas velhas, razão pela qual os provadores de vinhos muito jovens ficam intrigados ou céticos sobre os supostos atributos das vinhas velhas. Essas diferenças geralmente não são aparentes até que o vinho tenha pelo menos uma década de idade.
Tudo isso importa para você como comprador de vinho? É para mim. Todas as outras coisas sendo iguais (o que raramente são, eu sei), vou comprar um vinho de vinha velha todas as vezes. É uma espécie de apólice de seguro, não acha?