Meu maior sonho sobre o vinho - e aposto que é o seu também - era uma adega. Não apenas o espaço real de baixa temperatura, mas um que foi preenchido . Sonhei com uma adega tão cheia que pudesse esquecer facilmente as caixas inteiras de vinho durante anos a fio, para melhor deixá-las envelhecer até à perfeição fantasiada.
Esse sonho se tornou realidade. Levei anos - décadas, na verdade - para alcançar. E isso me custou uma quantia desproporcional de minha limitada e preciosa renda discricionária, especialmente quando eu estava apenas começando como escritor. Eu estava motivado, até obcecado, por uma visão do que poderia ser chamado de beleza futurística. Como seria incrivelmente lindo em 15 ou 20 anos!
Eu não estava errado - então. Mas eu não estaria certo para hoje. O que mudou? Certamente eu, claro. Passei décadas bebendo vinho para descobrir que minha beleza de vinho fantasiada raramente se tornava realidade. Mas eu tive que descobrir por mim mesma. E estou feliz por ter feito isso.
Mas também não é tudo pessoal. Nos últimos anos, tornou-se evidente que um número cada vez maior de vinhos que antes requeriam absolutamente um envelhecimento prolongado, não o fazem mais.
Simplificando, a maioria dos vinhos finos de hoje - não todos, lembre-se - chegará a um ponto de retornos decrescentes com o envelhecimento depois de apenas cinco anos de adega adicional após o lançamento. Estenda isso para 10 anos completos de envelhecimento adicional e eu ouso dizer que você terá abraçado totalmente 99 por cento de todos os vinhos do mundo, não importa quão famosos ou caros.
Eu já posso te ouvir. Que tal este famoso bordeaux tinto? Ou aquele lendário Burgundy vermelho? A respeito Grand Cru Chablis? Ou um grande Brunello di Montalcino? Ou Barolo?
o que significa reserva no vinho
Bem, e quanto a eles? Sim, todos esses vinhos e ainda outros, como os Rieslings alemães e da Alsácia, os Cabernets do Vale de Napa e os Tokajis húngaros, recompensam o envelhecimento.
Mas deixe-me dizer uma coisa: com apenas um punhado de exceções ultratradicionalistas, as versões modernas até mesmo desses vinhos não requerem tanto envelhecimento quanto seus antepassados.
Isso não significa que as versões atuais desses vinhos sejam menores. Em vez disso, os vinhos finos mudaram universalmente, às vezes radicalmente. E nossos gostos também mudaram.
Hoje, somos constantemente apresentados a vinhos tintos - especialmente os maiores, mais exaltados e caros exemplos - que são produzidos anualmente com uvas uniformemente maduras, graças às 'safras verdes'. Uma colheita verde é quando, um mês ou mais antes da colheita real, os cachos menos maduros são eliminados. Esses aglomerados indesejados são literalmente jogados no chão.
A colheita em verde é um fenômeno totalmente novo na história do vinho. Na verdade, era desconhecido antes da década de 1980 e não se tornou quase universal até meados da década de 1990.
O rigor moderno da 'colheita em verde' não deve ser subestimado em seu efeito. Transformou a qualidade dos vinhos tintos finos em quase todos os lugares, garantindo uvas de maturação mais uniforme com taninos mais redondos, suaves e finos. (Não estou falando aqui sobre a colheita tardia ultraripe de hoje, que é outra questão.)
Claro, uma vinificação mais limpa, uma atenção mais escrupulosa aos métodos de fermentação que minimizam os taninos, uma filtragem mais cuidadosa e uma série de outras técnicas de vinificação e adega (não menos importante, a onipresença de pequenos barris de carvalho) também transformaram drasticamente os vinhos.
deve o vinho do Porto ser resfriado
Conclusão: os vinhos de hoje são muito mais bebíveis, muito mais gratificantes e muito mais recompensadores quando bebidos mais jovens do que seus equivalentes de 20 anos atrás.
pode eles envelhecem tanto tempo? Sim, acho que podem. Mas esse não é o problema. Em vez disso, a questão-chave é: eles necessidade para? Eu acho que não. Apenas um pequeno punhado até mesmo dos melhores vinhos verdadeiramente exigir mais de cinco anos envelhecendo - 10 anos no máximo - em um espaço fresco.
Porque embora muitos dos vinhos de hoje possam facilmente envelhecer muito mais do que isso, a questão não é a resistência. Em vez disso, é transformação. E por causa dos motivos citados anteriormente, agora somos capazes de ver a transformação desejada mais cedo na vida de um vinho.
A transformação continuará? Em muitos casos, sim. Mas chega a um ponto - e mais cedo do que antes - de retornos decrescentes.
O elemento crítico é que onde antes tínhamos que esperar pacientemente para obter até mesmo um vislumbre das profundezas inicialmente ocultas (graças aos taninos duros, oxidação indesejada e sabores impuros), o vinho moderno nos oferece uma visão mais completa, rica e gratificante mais cedo. Pense em uma velha pintura a óleo cuidadosamente e respeitosamente limpa de um verniz obscuro, permitindo que tanto a cor quanto a textura saltem quase tridimensionalmente, e pronto.
Claro que hoje há vinhos que teimosamente retêm os seus favores, como o Porto Vintage e os poucos vinhos brancos que não passam pela fermentação maloláctica, como os Trimbach Rieslings, Mayacamas Vineyards Chardonnay ou os brancos Burgundies da Maison Louis Jadot.
Esses vinhos brancos, que retêm todo o seu ácido málico duro, não amaciado pela fermentação malolática ou secundária, estruturalmente requerem muito mais envelhecimento antes mesmo de se aproximarem de algo semelhante à maturidade. O ácido málico serve para retardar o envelhecimento e torna o vinho menos acessível na juventude.
Mas esses vinhos são discrepantes. Mesmo vinhos tradicionalmente formidáveis, como o Barolo, são muito mais bebíveis e genuinamente recompensadores mais jovens do que nunca em sua longa história.
Um outro aspecto da adega do vinho deve ser reconhecido. Somos nós. Investimos emocionalmente na adega de vinhos. Se temos sido pacientes há muito tempo na esperança de um futuro melhor do vinho, então o vinho há muito envelhecido e tão esperado certamente deve seja melhor para a espera.
A afirmação nunca foi melhor do que o grande escritor inglês de vinhos P. Morton Shand (1895–1960) que, atipicamente para um inglês de classe alta de sua época, detestava o Porto Vintage: 'Um Porto bem amadurecido é justamente considerado inigualável como o teste das pretensões de uma família de condado ao orgulho adequado, resistência viril e paciente, abnegação cristã e verdadeira tenacidade britânica. '
palavras usadas para descrever o vinho
Eu possuo (e compro) vinhos que muito provavelmente se transformariam ainda mais com mais de cinco anos de envelhecimento. Mas agora cada vez mais descubro que o tempo adicional é mais 'valioso' do que o retorno sensorial desse investimento.
A minha experiência duramente conquistada com o envelhecimento de vinhos respondeu agora de forma satisfatória à questão sobre a necessidade absoluta de envelhecimento prolongado, nomeadamente, que a grande maioria dos vinhos de hoje, na grande maioria das safras, não recompensa realmente aquele extra 'caro' cinco ou dez anos além dos cinco ou dez anos de envelhecimento que você já concedeu.
Agora estou convencido de que o amante do vinho de hoje é aconselhável comprar vinhos finos, armazená-los em um local fresco por cinco anos - 10 anos, no máximo - e então bebê-los com a confiança de que a grande maioria de sua bondade dimensional está disponível para você.
Depois disso, é tudo fantasia - e a probabilidade muito real de um retorno cada vez menor de sua gratificação já adiada.