Os amantes do vinho em todos os lugares, independentemente da nacionalidade ou variedades de uvas preferidas, são fascinados pelas vinhas velhas. Superficialmente, as razões são fáceis de entender. Um deles é o fascínio pela longevidade.
O amante do vinho tem uma veia poderosa de antiquarismo. Nada faz os amantes do vinho sonharem mais do que sagas sobre vinhos impossivelmente antigos (e, portanto, raros) que ainda cantam uma canção ancestral como os bardos homéricos.
Vinhas velhas, enraizadas em seu lugar, são sobreviventes do vinho. Ao contrário de nós, eles parecem resistir ao cerco do próprio tempo, para não falar das doenças, das guerras e do abandono absoluto. Claro, isso não é verdade. A filoxera do piolho da raiz exterminou quase todas as videiras na Europa no último terço do século XIX. Ainda assim, a visão de uma velha videira retorcida e aparentemente indestrutível nos faz sonhar com a inexpugnabilidade e até mesmo com a imortalidade.
Já escrevi anteriormente sobre o percebido - e acredito, real - virtudes de vinhas velhas , então não vou me preocupar em refazer essas etapas. Mas, recentemente, tendo passado um bom tempo na Espanha olhando e conversando com os produtores sobre vinhas velhas, trouxe esse assunto para o primeiro plano dos meus pensamentos sobre vinhos.
Como é sabido, a Espanha é um vasto repositório de vinhas velhas, visto que muito provavelmente retém mais vinhas velhas (50 a 100 anos) do que qualquer outra nação europeia. Uma das estatísticas recorrentes sobre os vinhos espanhóis é que, embora a Espanha tenha mais área de vinhedos do que qualquer outra nação, sua produção real de vinho é menor do que a da Itália ou da França. As razões citadas são clima mais seco, solos mais pobres e muitas vinhas mais velhas e menos produtivas.
Mas para os nossos propósitos, o assunto em questão é menos sobre a quantidade de produção e mais sobre o que as vinhas velhas podem significar para vinhos de qualidade.
quantas videiras por acre
Glaetzer No Barossa Valley da Austrália, a Carta da Vinha Velha designa os vinhedos por idade: Antigo, Sobrevivente, Centenário e Ancestral (125 anos ou mais).Vamos deixar de lado todas as considerações usuais - e valiosas - sobre a conveniência de vinhas velhas, como raízes profundas que podem lidar melhor com a seca ou chuva excessiva. vinhas velhas.
Em vez disso, o que esta última viagem de três meses à Espanha, bem como uma quantidade semelhante de tempo passado em Portugal alguns anos atrás, me fez perceber é o que é menos frequentemente notado sobre vinhas velhas. Por exemplo:
Vinhedos antigos são raramente, ou nunca, uma variedade. Em todos os lugares, na Espanha, Austrália, Portugal, França, Itália e Califórnia, vinhedos de videira que se aproximam da marca centenária muito raramente são compostos de apenas uma variedade de uva, muito menos o que dizem os rótulos.
Notoriamente, as antigas plantações Zinfandel da Califórnia são, na linguagem do vinho da Califórnia, 'combinações de campo'. São misturas intercaladas de Zinfandel com, tipicamente, Alicante Bouschet, Carignan e Durif, entre outras variedades.
Em quase todos os lugares, os vinhedos realmente velhos nunca são as monoculturas que caracterizam e definem o vinho moderno. Essas combinações de campo foram cuidadosamente calculadas? Dificilmente. Os antigos fazendeiros plantaram o que tinham em mãos e muito provavelmente não sabiam com certeza exatamente o que estavam colocando no solo. (Old Hill Ranch em Glen Ellen no Condado de Sonoma cria um Zinfandel altamente considerado. Plantado em meados de 1800, embora preponderantemente Zinfandel, ele na verdade contém 26 variedades de uvas diferentes, de acordo com o proprietário Will Bucklin.)
Provavelmente os veteranos também não se importaram muito. A mentalidade de “varietalismo” é, afinal, muito nova. Rótulos de vinho citando uma variedade de uva como nome do vinho datam apenas da década de 1950, quando o importador, escritor e consultor Frank Schoonmaker instou os produtores de vinho da Califórnia a descartar o uso fraudulento de termos regionais como Burgundy, Chablis ou Chianti e, em vez disso, usar a variedade de uva nomes como Cabernet Sauvignon ou Chardonnay.
No entanto, os produtores da Califórnia o fizeram com relutância. Os varietais substituíram os vinhos com nomes genéricos de forma generalizada a partir da década de 1970. E isso aconteceu em grande parte porque os varietais comandavam preços mais altos do que os de nome genérico. Eles transmitiam prestígio. (Chega de 'Burgundy' falso.) A corrida para a caixa registradora transformou os nomes antigos na poeira.
Mesmo os vinhedos antigos de uma única variedade realmente não são. Um dos maiores equívocos da apreciação do vinho moderno é o Pinot Noir. Devido à extrema diversidade clonal desta variedade de uva - existem centenas de cepas de Pinot Noir - não existe tal coisa como 'Pinot Noir'.
substituto para o xerez seco na receita culinária
Como uma daquelas pinturas contemporâneas que à primeira vista parece monocromática simplesmente toda preta, ao examinar mais de perto descobrimos muitos tons sutis que lhe dão uma profundidade muito maior do que apenas uma lata de tinta preta pode oferecer.
Isso é algo que os borgonheses sabem há séculos. Vinhedos antigos na Borgonha normalmente contêm 40 ou mais variedades de Pinot Noir em um único pequeno lote, criando um “Pinot Noir” que é, bem, não exatamente o “Pinot Noir” monolítico que imaginamos.
Esta é uma das razões, entre muitas, pelas quais os maiores Burgundies vermelhos ainda têm gosto diferente de muitos Pinot Noirs do Novo Mundo. Não são apenas os solos, o clima ou as raízes profundas de vinhas velhas. É que os melhores Pinot Noirs da Borgonha são mosaicos de dezenas de cepas intercaladas, enquanto os Pinot Noirs do Novo Mundo muitas vezes são compostos de um mero punhado de cepas e muitas vezes o mesmo punhado de clones 'Dijon' comercialmente disponíveis (e incentivados pelo mercado) identificados com números como 113, 115, 667 ou 777, cada um plantado em blocos separados e colhidos na chamada maturação ideal.
Se você pensar em tensões como pixels em uma tela, quanto mais pixels, mais nuances e sombras. Concedido, em ambos os casos, você chega a um ponto de retornos decrescentes. Mas a comparação é válida mesmo assim, creio eu.
decantador de vinho o que isso faz
Vinhas velhas são repositórios genéticos. Independentemente da variedade da uva, a composição genética de uma videira centenária é quase garantida como sendo diferente de uma cultivar moderna. As videiras sofrem mutações com o tempo, adaptando-se para sobreviver a estresses de clima, doenças, insetos e outros. O valor das vinhas velhas é mais do que baixos rendimentos ou raízes profundas. Eles realmente são diferentes. E seu valor de sabor, se você quiser, pode ser provado - se não infalivelmente, então com frequência suficiente para ser persuasivo.
É por isso que não é suficiente enxertar uma nova cultivar em um porta-enxerto antigo, como às vezes é feito. Raízes profundas são certamente desejáveis. Mas essas raízes antigas não proporcionam, por si mesmas, distinção genética, da mesma forma que o transplante de um novo órgão em um corpo velho não torna a pessoa toda uniformemente jovem novamente.
Todos com quem conversei enquanto estive na Espanha citaram o que parece ser o novo mantra espanhol dos vinhos finos: “Nosso passado é nosso futuro”. Eles estão recuperando o que quase perderam ao retornar e cultivar suas vinhas mais antigas - e tudo o que essas vinhas velhas podem nos ensinar sobre nosso vocabulário do vinho e nossas noções sobre a bondade do vinho.
Há uma lição aí para todos nós, você não acha?