No meio do tornozelo da bota italiana, destaca-se a fazenda Quintodecimo de Luigi Moio.
Aqui no interior agrícola descontraído de Campânia , seus vinhedos meticulosamente aparados se posicionam em fileiras como sentinelas contra os contornos geométricos de um pequeno vale. Espalhando-se no topo de uma colina está uma casa de fazenda de proporções elegantes com uma vinícola e porões subterrâneos dignos de, digamos, um nobre toscano.
Este é o lugar onde Moio, 60, um professor de enologia baseado em Nápoles e enólogo mais erudito do sul da Itália, trabalhou seu ofício nos últimos 16 anos, produzindo tintos Aglianico de uma única variedade e suaves como a seda. O décimo quinto Dois riservas de vinhedo único do Taurasi DOCG , junto com um Aglianico do maior Irpinia DOC, marcaram consistentemente 90 pontos ou mais em Wine Spectator degustações cegas .
“O vinho deve ter uma razão estética. Sou um esteta ”, declara ele em uma manhã de final de verão. “Tudo deve ser perfeito. Tudo deve ser preciso. Tudo deve ser lindo. ”
“Do contrário”, diz ele, olhando para seus vinhedos de um terraço de uma vinícola, “você está apenas bebendo álcool”.
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Aglianico, não conhecido por sua perfeição ou nuance, normalmente faz vinhos de alta octanagem de força tânica e rusticidade. Mas uma nova geração de vinicultores ajudou a mudar essa imagem nos últimos 20 anos. Moio e Quintodecimo foram atores importantes nessa mudança.
Uma conversa com Moio é como uma taça de um de seus vinhos. Esses vinhos combinam o tempero local do sul e sua interpretação de seu terroirs com uma sensação geral de ressecamento e equilíbrio que me faz pensar 'francês'.
Moio estudou principalmente na Borgonha, onde obteve um doutorado. por seu trabalho na química de aromas e sabores em vinhos e alimentos. Seu livro de vinhos italianos de 2016 mais vendido, The Breath of Wine ( The Breath of Wine ), foi publicado em tradução francesa no início deste ano. Quando ele fala, ele pode soar como um francês introspectivo e filosófico.
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“Se eu não tivesse criado o Quintodecimo, teria tido uma crise existencial”, suspira. 'Eu provavelmente teria sido um professor, talvez, na Califórnia.'
Moio é um enólogo de quarta geração que nasceu em Mondragone, na costa norte de Nápoles. Lá, seu pai, Michele, ajudou a liderar o renascimento do denominação romana de Falerno , que hoje produz tintos principalmente de Aglianico e Primitivo e brancos dominados pela Falanghina.
“O sonho do meu pai era ter um filho que fosse enólogo”, diz Moio, que foi muito além disso. Moio ficou fascinado pela pesquisa científica, o que o levou ao doutorado na Universidade da Borgonha, em Dijon.
Moio voltou para a Campânia em 1994 a pedido de Antonio Caggiano de Taurasi . “A Itália estava passando por um grande renascimento do vinho”, diz ele. “Mas não havia quase nada na Campânia e havia pessoas que queriam minha ajuda.”
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Moio ensinou enologia na Universidade de Nápoles enquanto consultava uma lista crescente de vinícolas, incluindo a Costa Amalfitana Marisa cuomo e o modernista da Irpinia Feudi di San Gregorio .
“Nos primeiros anos, tornei-me enólogo à noite, depois de dar aulas durante o dia”, diz Moio, que ainda dá aulas na universidade e mantém uma pequena carteira de clientes. “Todos os meus amigos disseram:‘ Luigi, você deve ter sua própria vinícola ’.”
Em 2001, ele e sua segunda esposa, Laura, uma colega enóloga e Ph.D., lançaram Quintodecimo, baseado em um antigo nome para a cidade de Mirabella Eclano. “Eu queria criar algo na Irpinia”, diz Moio. “Na minha cabeça, era no modelo francês - uma propriedade onde poderíamos viver no meio das vinhas.”
O casal começou com uma casa de fazenda e cerca de 10 acres de campos de grãos 1.500 pés acima do nível do mar. Eles plantaram Aglianico, produzindo sua primeira safra em 2004. Nos anos que se seguiram, eles triplicaram o tamanho da propriedade comprando terras de 15 vizinhos para mais vinhedos.
Apesar de toda a sua admiração pela vinicultura francesa, Moio optou por fazer vinhos verdadeiramente locais. “Como o Cabernet e o Merlot da Itália podem competir com os maiores produtores de Bordeaux? Como nosso Pinot Noir pode competir com a Borgonha? ” ele diz. “Eu faço Aglianico - não uma cópia de um vinho francês.”
Moio estudou seus diferentes terroirs , plantando a variedade branca Falanghina em algumas elevações mais baixas e reservando a parte mais alta das encostas para Aglianico. Em seguida, ele delineou sua propriedade Aglianico vinha em duas parcelas para seus melhores riservas Taurasi: Vigna Quintodecimo, com exposições norte e oeste e solos argilo-calcários, e Vigna Grande Cerzito, uma encosta voltada para o sul com altos níveis de areia vulcânica.
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Hoje, a Quintodecimo, que produz menos de 8.000 caixas por ano, tem mais de 50 acres adicionais para vinhos brancos nas denominações próximas de Greco di Tufo e Fiano di Avellino. Os vinhedos, supervisionados por uma de suas ex-alunas, Simone Ianella, são certificados organicamente. As duas filhas de Moio também ingressaram na vinícola: Chiara, 26, como enóloga, e Rosa, 29, no marketing.
Na época da colheita, Moio é um dos primeiros produtores da área a colher sua safra, começando no final de setembro, um mês antes de seu antigo cliente Caggiano. “Você quer o frescor e a fruta”, diz ele.
Em sua vinícola, os Aglianicos de Moio fermentam em fermento ambiente . Para evitar a extração de taninos duros, ele conta com bombadas mais suaves do mosto de uva em fermentação e controla as temperaturas de fermentação após o aumento dos níveis de álcool.
Desafiando a tendência de se afastar barris em tanques de fermentação maiores, Moio envelhece seus riservas Taurasi por 18 a 24 meses inteiramente em pequenos barris de carvalho novos. 'O barrique é a melhor proporção de madeira e vinho para estabilizar o vinho ”, afirma. “É uma ferramenta para estabilizar o vinho, não para adicionar aromas.”
Dos críticos que rejeitam barris , ele diz inequivocamente, “Eles são ignorantes. É uma moda. Gostar ânfora . '
No fundo de um vale abaixo de sua vinícola, ele plantou recentemente um vinhedo em forma de espiral - um “laboratório” com diferentes tipos de clones plantados para diferentes exposições ao sol, porta-enxertos e sistemas de treinamento e recebendo diferentes tipos de tratamentos orgânicos.
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Apesar de toda a reflexão e planejamento cuidadoso que envolve seu trabalho, Moio se considera um não intervencionista - usando o mínimo de tratamentos nos vinhedos e o mínimo de tecnologia na vinícola.
“Para não intervir”, diz ele com um olhar significativo, “você precisa estudar”.