FUNCHAL, Madeira — No manual de quase todos os escritores de vinhos há um certo fervor evangélico por vinhos não descobertos, subestimados ou esquecidos. Alguns de meus colegas falam rapsódicamente sobre Sherry, por exemplo. De minha parte, falei muito sobre Barbera e Lambrusco, quando ambos eram vistos como relíquias rústicas. (Como os tempos mudaram, hein?)
Agora, não vou fazer o mesmo pela Madeira. Mas direi o seguinte: a dada altura da sua vida vinícola, tem de se certificar de que experimenta um Madeira muito bom. E eu posso te prometer duas coisas:
Uma é que você provavelmente terá um pouco de dificuldade em envolver seu cérebro - quanto mais seu paladar - em torno da Madeira. Não é como nenhum outro vinho, embora certos Portos Tawny e alguns Sherries possam se assemelhar vagamente a ele.
Em segundo lugar, é a probabilidade de que quanto mais disponível para ele, mais intrigante Madeira se tornará. Algumas formas de beleza demoram um pouco para penetrar.
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Eu sabia quando decidi morar em Portugal por três meses que com certeza iria para a Madeira. Eu nunca tinha estado na ilha. Afinal, não é exatamente no caminho para lugar nenhum. A Madeira fica a mais de 600 milhas de Portugal, na mesma latitude de Marrocos.
Uma ilha vulcânica, a Madeira tem solos ricos, encostas ridiculamente íngremes (meu carro alugado de baixa potência literalmente não conseguia subir algumas colinas íngremes, recusando-se a avançar como uma mula empacada) e um clima improvável e uniforme o ano todo, com temperaturas raramente mergulhando abaixo de 55º F no inverno e raramente subindo acima de 78º F no verão. A propósito, esta última parte sobre temperaturas amenas é crítica.
Existem muitos detalhes interessantes sobre o vinho Madeira. Mas deixe-me dizer a você os dois que se destacam para mim. Um envolve o assunto acima mencionado sobre a temperatura. O outro se centra em um equívoco comum sobre como as melhores Madeiras são feitas.
A faixa de temperatura fria se traduz em um fato crítico do vinho: o vinho base para a Madeira, independentemente da variedade de uva utilizada, raramente ultrapassa os 9% de álcool. Você leu certo - 9 por cento, mais ou menos um ponto.
De fato, em um esforço para melhorar a qualidade geral do vinho, a autoridade local de controle dos vinhos da Madeira recentemente aumentou o nível mínimo de álcool do vinho base de 7 por cento antes comum. As uvas lutam para amadurecer, razão pela qual há tão pouco vinho de mesa convencional produzido na Madeira.
“Costumávamos ver vinhos de 7 por cento o tempo todo”, disse Leandro Gouveia, que recebe visitantes no Vinhos Berbeito, que é indiscutivelmente o produtor mais moderno da Madeira. “Definir um mínimo de 9 por cento foi uma forma de elevar o nível geral de qualidade para todos.”
O que esse nível de álcool ultrabaixo realmente significa é uma acidez estimulante. E essa, por sua vez, é a chave para a improvável capacidade de envelhecimento da Madeira. Efetivamente, os melhores vinhos são indestrutíveis em grande parte devido à alta acidez. É também o que faz a Madeira parecer tão delicada em comparação com, digamos, vinho do porto ou xerez.
Os contos da ainda vibrante Madeira que datam de 1700 não são mentira. Tive um recentemente num jantar no Porto que o anfitrião, um profissional do Vinho do Porto, jurou que datava de 1795. E, irmão e irmã, estou aqui para testemunhar que o vinho não foi um eco fraco. Que Parque jurassico criatura era vivo . Já provei várias Madeiras de 1875 e do início de 1900 que eram igualmente vitais. Um de 1908 - sobre o qual falaremos mais em um momento - abalou meu mundo.
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O outro fato crítico envolve o famoso forno , ou tratamento de “forno”. Quem já teve um contacto superficial com a Madeira já ouviu falar de como, séculos atrás, os produtores madeirenses descobriram que os seus barris de vinho enviados para as Índias Ocidentais tinham um sabor melhor do que aqueles que nunca deixaram a ilha. O calor nos porões dos navios tornava os vinhos mais ricos, mais cheios e simplesmente melhores.
Assim, os produtores madeirenses há muito decidiram guardar os vinhos em casa e, depois de incorporada a fortificação com aguardente, basta aquecê-los. Por isso, hoje, alguns vinhos jovens da Madeira são colocados num tanque de aço inoxidável com temperatura controlada (o forno ) e aquecido a cerca de 50 ° C (122 ° F) por várias semanas ou mais.
Mas aqui está a chave: forno método só é usado com Madeira de qualidade inferior e mais barata. As coisas boas - o único Madeira que você deseja experimentar e comprar - Nunca fica submetido a este tratamento. Por que os produtores madeirenses não divulgam esse fato em níveis de decibéis de shows de rock, me escapa.
Então, o que acontece com as coisas boas? A palavra chave é canteiro . O canteiro método é simplesmente onde barris ou tonéis de Madeira são deixados para envelhecer naturalmente em salas quentes. (A propósito, isso é o que os produtores italianos fazem com o Vin Santo.)
Onde os vinhos convencionais são armazenados em caves subterrâneas frescas, mesmo frias, as melhores Madeiras são colocadas em armazenamento acima do solo que aquece durante o dia. Algumas instalações possuem até janelas de vidro, para melhor admitir o calor solar.
Mas a Madeira é um lugar temperado. Este calor natural nunca chega nem remotamente ao do arranque forno método. Consequentemente, estes naturalmente envelhecidos em barril canteiro As madeiras amadurecem e, sim, oxidam, lenta e suavemente, resultando numa delicadeza de cor e sabor que está marcadamente ausente nos engarrafamentos mais baratos. Resumindo: você quer ver a palavra canteiro em algum lugar na etiqueta frontal ou traseira.
Na verdade, a palavra que você realmente deseja ver é frasqueira . Este é um pouco da minúcia da rotulagem Madeira que realmente importa. Significa que o vinho provém 100 por cento do ano de colheita declarado no rótulo, bem como 100 por cento da casta declarada (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez ou Tinta Negra Mole, entre outros.)
Não menos importante, um frasqueira o vinho deve, por lei, ser mantido em barrica ou casco por um período mínimo de 20 anos. Muitos navegam além disso, com algo entre 40 e 100 anos de idade. Agora estamos falando de pedigree real - verdadeiro privilégio do vinho.
Você pode ter um Madeira datado vintage chamado colheita isso pode ser muito bom por si só. Mas um colheita , ou “vintage”, a Madeira, embora ostente uma data, tem de ter um mínimo de apenas seis anos de envelhecimento em barricas, não precisando de ser 100 por cento composta por uma única casta. Consequentemente, um frasqueira A Madeira encontra-se num outro nível, tanto em idade de barril alargada como em particularidade de sabor.
Se for à Madeira - e realmente deveria, pois é adorável - e visitar um ou outro dos seis ou mais produtores restantes, você descobrirá que uma degustação da Madeira segue um padrão estabelecido, um que faz lembrar as mudanças de seco (invariavelmente a variedade de uva Sercial) ao doce (invariavelmente, a variedade de uva Malvasia, às vezes chamada de Malmsey no rótulo), com uma variedade de outras uvas no meio.
Na minha visita, estive com dois produtores que são, em suas respectivas modas de ponta, opostos estilísticos.
Um deles é o Vinhos Barbeito, que representa uma visão moderna, até mesmo aventureira, da Madeira no topo. Coletivamente, os seus vinhos realçam a finesse e a delicadeza, com uma certa frescura (se é que esse termo se aplica a quem gosta da Madeira) e uma profundidade persuasiva.
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O outro produtor ao qual dediquei a maior parte do final da tarde e do início da noite é o ultratradicionalista d’Oliveira , que foi fundada em 1820 e ainda é propriedade da mesma família. Estilisticamente, as Madeiras d'Oliveira são mais ricas e pesadas que as da Barbeito.
D'Oliveira é quase dickensiana em sua antiguidade. Nada sobre a aparência ou o ritmo do lugar poderia ser considerado rápido. Deixa para lá. A profundidade das suas ofertas é quase impossível de acreditar, com impressionantes Madeiras que datam de um século ou mais disponíveis para venda.
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Entre estes dois produtores, provei 27 Madeiras diferentes de todos os tipos. Em vez de aborrecê-lo com notas de degustação - muitas das quais, confesso, revelam terminologia semelhante sobre cor (vários tons de topázio ou âmbar) e uma variedade de descritores sobre temas de nozes, salina, doçura, ervas, picante e cítrica, deixe-me atingir os pontos altos.
Nos Vinhos Barbeito, um Verdelho Frasqueira 1992 foi deslumbrante, entregando o condimento característico da casta Verdelho juntamente com uma iguaria em várias camadas que o destacou.
Menos fino, mas decididamente impressionante (e mais barato também) foi um Verdelho de 10 anos com um aroma de pão de gengibre e um final longo e tostado.
Descobri que preferia as Madeiras de uva Verdelho a, digamos, a severidade seca das Madeiras de uva Sercial - uma questão de paladar, com certeza.
Quase todos os vinhos Madeira que provei no Vinhos Barbeito exibiam uma delicadeza e requinte que tornavam os vinhos distintos e convidativos para degustação repetida.
Já a D'Oliveira oferece um tesouro de Madeira que até um especialista nestes vinhos consideraria extraordinário. Você quer um Bastardo 1927 (uva) Madeira? Você entendeu. É um caramelo escuro com um aroma de alcatrão e um sabor rico e denso de ervas, especialmente um toque de menta que é carregado em um acabamento aparentemente ilimitado.
Quer um Terrantez 1977, uma casta autóctone da Madeira que alguns afirmam fazer alguns dos melhores vinhos da Madeira, mas que infelizmente está quase extinta hoje em dia? D'Oliveira fornece. (Camadas lindas, com um pouco de picante, bela delicadeza e um acabamento multidimensional e persistente.)
Ou que tal ...
1912 Verdelho Madeira (engarrafado em 2003). Um âmbar muito profundo com um aroma surpreendentemente perfumado que é mais flores do que o tempero Verdelho normal excepcionalmente rico e intenso com um toque de doçura e um final longo de açúcar / caramelo levemente queimado que é supremamente memorável.
1907 Malvazia [sic]. Um topázio profundo com, por mais estranho que pareça, um tom ligeiramente esverdeado na borda e um aroma e sabor de açúcar queimado que pode faltar camadas, mas que proporciona um sabor que deixa o paladar de comprimento aparentemente infinito.
1908 Boal. Meu favorito. Um âmbar muito profundo, mentolado denso, poderoso, com uma frescura difícil de acreditar. Rico, mas nem um pouco doce. Mesmo comparada com outras Madeira velhas esta se destaca como excepcional pela sua completude, sem nenhum toque de acidez empalando o rico sabor frutado e o final sem limites.
Você começa a foto. É difícil acreditar que esses vinhos ainda existem, muito menos que você ainda pode comprá-los. Você pode entrar na loja d'Oliveira no centro do Funchal e sair com quantas garrafas quiser. E eles também estão disponíveis nos Estados Unidos. (A Rare Wine Company em Sonoma, Califórnia, fez uma especialidade da Madeira e importa Vinhos Barbeito e d'Oliveira.)
E não se preocupe em usar um dispositivo de preservação de vinho. Não desperdice a sua cápsula Coravin na Madeira. Depois de aberta, a Madeira permanecerá inalterada durante literalmente meses depois, sem nenhum esforço de preservação maior do que um simples empurrão da rolha de volta para a garrafa entre derramamentos.
do que são feitas as rolhas de vinho
Sim, a Madeira é um gostinho de outra época. E daí? Mais do que a maioria dessas antiguidades, as melhores versões podem animar seu paladar de uma forma que qualquer vinho de aperitivo mais familiar (ou após o jantar) jamais conseguiria.